Renoveringen av Jarry

Dags att plugga hålen i stävknäet. Valde polyuretanlim för detta. Lite enklare att jobba med och Epoxi känns som overkill i sammanhanget.
Efter pluggningen bestämde jag mig för att demontera borden närmast samborden. Bord nummer två från kölen räknat. De är i riktigt dåligt skick båda två. Mest på grund av att stödbocken varit monterad genom dessa. Orsaken är stödbocken och skruvarna av järn vars rost gjort mahognyn till kex. Har sedan tidigare köpt material för att göra nya bord. Dessutom blir det en fördel att ha denna öppning i botten på båda sidor om kölen nu när den nya biten ska monteras och samborden skruvas fast. Kommer att passa på att borra för infästningen av kölbanden också. De ska ju borras tajt mot ytterkölen och upp genom kölplankan. Med borden borta blir det lättare att tillverka en s.k. katt som styrning för att få hålen att mynna exakt där man vill.
På babord-sidan var det enklast att få bort bordet. Det slutar i en stumlask 1,5 m från aktern – lagom bit att byta. Bara att slipa bort nitbrickrna och knacka ur bordet. På styrbordssidan var det lite mer jobb. Har sedan tidigare bestämt mig för att kapa borden och snedlaska där det behövs. Anledning? Ja, om man ska följa regelverket gällande förskjutning av stumlaskar beroende på hur nära den är andra stumlaskar får man oftast flytta skarven (lasken) ett gäng spantfack åt ena eller andra hållet för att inte styrkan ska påverkas alltför negativt. Om man däremot snedlaskar (minst 5:1) och limmar med Epoxy kan man betrakta bordplankan som homogen och bytet medför då ingen långskeppsförsvagning. Åtminstone inte så länge Epoxyn håller! Med andra ord kan man spara mer av den gamla bordläggningen. I den här lagningen följer jag Thomas Larsson’s beskrivning i Träbåtsrenovering i varje steg.
Alltså, fram med handöverfräsen och en lämplig notfräs. Därefter spika stödlist så att snedlasken får tillräcklig vinkel och slutligen försiktigt fräsa genom bordets tjocklek UTAN att fräsa upp i spanten. Det gick bra! Var i princip bara färgen kvar på insidan 🙂 Avslutade kvällen med att slipa bort nitbrickorna och knacka bort också detta bord.

Lysande väder och lite vårkänning. Bestämde mig för att gå ut i snickis en sväng och ta mig an stävknäet. Det behöver skrapas och slipas. Sagt och gjort. Dessutom snyggade jag till ”avsatserna” där kölskruvarna dras med en forstnerborr så det blev ett jämt och fint urtag. Borrade också upp hålen efter akterspegelns alla järnspikar. De har ju skadat träet en del, speciellt runt vattenlinjen där fukthalten varit lite högre. En del av det dåliga träet försvinner i och med detta. Nästa steg blir att limma plugg.
Hann också med att stryka ett lager zinkmönja på de nyligen oljade ytorna (kölplankan).

Stannade till i Sickla på vägen hem och handlade lite hos Kulturhantverkarna. Köpte lite linoljekitt, svensk kallpressad linolja samt en halvliter zinkmönja. Linoljekittet ska jag ha till mindre fyllningar där det känns onödigt eller mindre lämpligt att spackla med Epoxy. Linoljan, som i Kulturhantverkarnas tappning innehåller lite torkmedel, är för impregnering naturligtvis. Zinkmönjan kommer jag att använda på alla ytor som kommer att monteras mot varandra (ej limmas) t.ex. bordläggning mot spant och bottenstockar. Blymönja är naturligtvis inte ett alternativ längre p.g.a. sin giftighet. Dock vill jag ha någon fungicid i mönjan, däran zinkstoff som är lite ”lagom” giftig. Möjligen kommer jag att använda zinkmönja som primer på alla ytor under durken och botten utvändigt. Vi får se – ytbehandling i båtsammanhang är som bekant omgärdat av en hel del religiösa uppfattningar som alltför sällan är underbyggda av fakta. Inte helt lätt att ta beslut faktiskt.
När jag kom hem så gjorde jag klar alla ytor för oljning. Alltså de ytor som innesluts i och med lagningen av kölplankan. Avslutade med att stryka på ett lager olja och torka bort överskottet. Olja av högsta kvalité, dessutom med lite torkmedel i, behöver inte något lösningsmedel, så balsamterpentinet fick stå kvar på hyllan.

Dags att göra klart den ”nya” kölplankan. Sågade bort överskottet på varje sida och rikthyvlade. Mätte därefter upp exakt hur mycket sidorna bygger för att spunningen ska hamna rätt i förhållande till tjockleken på samborden. (se bild från 24/1) Planhyvlade därefter ner till rätt höjd och förde slutligen över vinklarna som bildar spunningen. Sambordet är monterad ca 90 grader motköplankan längst akterut med en minskande vinkel föröver.